Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси.

 

 

 

Женский костюм

 

Как известно, женский русский костюм не был одинаковым на всей территории России. На Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку.      В прошлом  отчетливо прослеживался средневеликорусский комплекс одежды. Для него характерны: женская рубаха с прямыми поликами, косоклинный (распашной) сарафан и более поздний прямой "московский", тип плетеной обуви (лапти, ступни), кокошник с закругленным верхом и пр.      Рубаха называлась "рукава", (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста.  Распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками с озборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки.
 

     Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.                                                                   

 Для традиционного русского костюма характерен прямой крой  со    свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани. Основные детали одежды кроили, перегибая полотнище по утку или основе. Для клиньев полотнище складывали по диагонали.      Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определенная архаика.. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

 

    Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили

 иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии .      Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.  

В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. „Красное" сливалось в понятии народа с „прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, как „красна девица", „красно солнышко", „красный угол". Самая красивая, главная площадь Москвы названа „Красной". Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Любовь к красному цвету определяется и в выборе красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых ситцевых платков. Исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненные черными нитями. Тонкий геометрический узор черных линий покрывает плечевую часть рукавов праздничной рубахи и край фартука.

На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми.

 

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть.   Голова замужней женщины убиралась волосником или подубрусником Это были шапочки из шелковой материи, являющиеся символом брачного состояния и составляли необходимую и главнейшую часть приданого. По понятиям русских, для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы) было для женщины большим бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее простоволосою.Отсюда различие головных уборов у замужней - это глухая шапочка, у девушки перевязка, оставляющая верх головы не закрытым. Кокошник носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с „шишками", маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими     представлениями народа.

 женщины носили  кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек". Женский головной убор в своих формах и декоре более других частей костюма сохраняет архаичные черты, содержит многочисленные временные напластования. Головные уборы хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.      В русских городах  в середине ХIХ века праздничным был костюм с сарафаном. На масленицу катались в шубках и сарафанах, в фатках, а то и в кокошниках. Но на вечерки девушки ходят в платьях "одна другой наряднее". "Самая последняя мещанка норовит завести салоп и шляпку". То есть нужно отметить постепенную смену традиционного костюма костюмом модным.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

 

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
 

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
 

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой

Рис. 5

 горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
 

Рис. 6

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 5).
 

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
 

На рис. 6, слева изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.

Рис. 7

На рис. 6, справа  — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани.
 

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.
 

Рис. 8

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

На рис. 7, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.
 

По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.

Рис. 9

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа).

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы.
 

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету — юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.

Мужской костюм

     Мужской костюм был менее разнообразен, чем женский. Мужская одежда середины ХIХ столетия, надевавшаяся непосредственно на тело, состояла из домотканой холстовой рубахи - косоворотки и также портков, в основном полосатых.

     Рубахи шили длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Разрез ворота на левой стороне, а на правой стороне - для русских редкое явление.      Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным кушаком.      В месте соединения рукава с боковыми клиньями вшивалась прямоугольная вставка (ластовица), дающая возможность свободно поднимать руки. Наиболее распространённым будничным цветом рубах был синий. У праздничных рубах подол и грудь покрывались вышивкой черными и красными нитками по вороту, подолу, рукавам. Узоры вышивки состояли из растительных или геометрических мотивов. Рубашки из покупных материалов (ситца, сатина, шелка) крестьяне в конце XIX - начале ХХ вв. шили реже и носили как праздничные, они чаще шились купцам, сельским старостам, мещанам, а также крестьянскими парнями, возвращающимися с отхожих промыслов в городе.

     Порты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой ("гашником"). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым.

     Пояса, или как их чаще называли "поясья", у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того, как в моду вошли карманы, к поясу привешивали гребешок и кисет.      Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые, нанковые или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой.      Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность - под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах ими соединяли руки молодых.

    Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости от сезона, из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной - красной или синей.

     Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями.      Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались "суконные шубы". Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли "борчатки". Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась "нагольная". Нагольные шубы  изготовлялись из белых сыромятных овчин.

Так же они носили полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне  от дома к дому.  Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям - халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин "чапан" имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному - два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.

Из мужских головных уборах наиболее распространены были высокие барашковые шапки, катанные из шерсти "гречневики", "малахаи", картузы, шапки мерлушки .

Наиболее широко распространенным головным убором во всех районах Среднего Поволжья в середине XIX в. была коричневая катаная из шерсти шляпа с небольшими полями.

     С середины XIX в. стали носить малахаи, а летом картузы.      К концу XIX в. черные картузы и фуражки с блестящими кожаными козырьками повсеместно стали праздничными, а иногда и зимними головными уборами парней. Чаще всего их украшением так же была шелковая лента по околышу, за которую в нескольких местах затыкали живые или искусственные цветы. Надевали их, слегка сдвинув на одно ухо. Девушки парням по этому поводу пели в частушках:"Вы, ребята, не форсите, Картуз на бок не носите!"

     Украшения среди русского населения рассматриваемой территории можно подразделить на головные, шейные, нагрудные, носимые на руках и украшающие одежду.      Кольца, в ряду других украшений, были непременным атрибутом молодежного возраста и несли на себе отпечаток свадебной символики. Повсеместно молодые крестьяне щеголяли кольцами из меди, олова или серебра. Носили свадебные кольца (серебряные, медные, оловянные), кольца с "печатями". Девушки носили кольца с цветными стеклами, мужчины и женщины - гладкие обручальные.

     К числу других украшений относились медные и серебряные кресты. Некоторые мужчины носили серьгу в ухе от сглаза.      Особым украшением на рубеже веков становится выпущенные по жилетке металлические, в том числе серебряные цепочки от карманных часов, уложенных в карман жилетки. Такие часы брали на гулянье наиболее богатые парни.

     Самым любимым женским украшением были серьги - посеребренные, позолоченные, закругленной формы со вставкой из цветного стекла.      Широко употреблялись разнообразные серьги: "голубцы" с жемчугом, эмалью; ажурные металлические со вставкой и шумящими подвесками, "двойчатки" и "тройчатки"- с бусинами, сердоликами, мелким жемчугом.

     Вместе с серьгами нередко носили гусиные и утиные пушки - в виде круглых шариков , что было характерно именно для русского населения южных губерний России, они встречались и у местных народов Среднего Поволжья.

     Из шейных украшений среди русских женщин были распространены стеклянные красные круглые бусы, "янтарь". В описании женских костюмов с. Порецкое Симбирской губернии М. Арнольдов включает и украшения: "На шею надевают серебряные цепи, янтари и бусы. Более богатые носят по 3 и по 4 цепи. Цепи бывают широкие в 3, 4 и даже 5 колец. Обыкновенная же будничная в одно кольцо. При цепочке всегда должен быть серебряный же крест. И чем дороже цепочка, тем и сам крест больше". В селах, где русские жили смешанно с мордвой, русские женщины носили ожерелья с раковинками, жгуты из разноцветных ракушек и бисера. В деревнях Буинского уезда русские девушки носили ожерелье из серебряных монет - характерное для тюрок, что является явным заимствованием у местного населения края.

     Бисером украшали девичьи налобные повязки, видимо, заменяя им более старинные сетки из рубленного перламутра. Из бисера изготавливали девичьи украшения для кос "косники".      Традиционным элементом русской одежды были пуговицы, использовавшиеся не только для застежки, но и в декоративных целях. Девушки издавна носили на поясе орнаментированные вышивкой, аппликацией карманы - "лакомки". В качестве украшений одежды кроме пуговиц применялись в основном кружева, вышивка, обшивка бисером, стеклярусом, тесьмой.

     Основной обувью для мужчин и женщин служили преимущественно лапти и лыковые ступни на деревянной подошве. Плели русские лапти из трех лык в три ряда. Плести начинали с пятки, потом заплетали подошву и "головяшку" (носок), после чего вставляли колодки, разные для правой и левой ноги, загибали головку и делали "ушки" для продевания обор.      Русские крестьяне носили лапти русского типа - косого плетения с тупой головкой и высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские Они имели низкие борта и плелись на прямую колодку, то есть в отличие от русских, каждый лапоть можно было надеть на любую ногу. Это последнее обстоятельство, видимо, и обусловило широкое распространение у русских лаптей народов Поволжья. Дело в том, что при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой, еще годный к носке, это было удобно, имело практический смысл. Лапти носились недели две, поэтому отец и дед вынуждены были всю зиму плести их для семьи, состоящей часто из большого количества детей. В районах, где русские живут с татарами, они носили татарские лапти, с чувашскими - чувашские и т. д. Однако в русских лаптях хоронили, одевали их, если не позволял доход купить кожаную обувь, на свадьбу, праздники. Праздничные лапти украшали "бортиками" - верхняя часть их окантовывалась цветным лыком

     Лапти надевались на ноги летом с холщовыми портянками, а зимой еще и с суконными онучами, которыми ноги обертывались до колен.

В распутицу, "в расторопье", когда снег начинал таять, к лаптям "пришьют дощечки", т. е. прикрепляли к подошве деревянные колодки.      Носили и ступни - обувь, сплетенную из лык наподобие глубоких калош. Их носили для работы на усадьбе по хозяйству. Ступни всегда стояли у порога избы.      В отдельных селах  носили еще высокую плетеную обувь "наподобие валенок, если было грязно на улице".      Кожаная обувь считалась городской, дорогой.      Из старинной кожаной обуви носили поршни, бахилы. "Поршни" - шили их из одного куска кожи, с одним передним швом и держали на ноге с помощью ремешка, вставленного в их верхние края. В сырое время года надевали "бахилы", по форме напоминающие чулки без пяток. Они лишь из мягкой кожи с двумя швами по бокам. Бахилы надевались на лапти и завязывались под коленкой ремнем.      Теплые сапоги "валенки с голенищами" были лишь у зажиточных крестьян.      Во второй половине XIX в. появились в деревне кожаные сапоги с низким каблуком.      Праздничной обувью со второй половины XIX в. повсеместно были полусапожки или ботинки с резинками сбоку на небольшом каблуке.      Носили ботинки с чулками. Были распространены одноцветные чулки белые, серые (во многих селах), коричневые и лиловые. Кроме одноцветных, носили также шерстяные узорчатые из разноцветных ниток.      Эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX - первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими. Сарафаны уступали место юбкам, кафтаны - поддевкам и т. д. Особенно заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельной прямой спинкой - одеждой с клиньями, затем с фалдами, настала очередь и другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии с пышными сборками на спине. Заметно менялась ткань: домотканый холст, шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим новым для традиционного костюма тканям.      Таким образом, характерной особенностью русского традиционного костюма  является удивительное многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора. Заимствования из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, происходившие на протяжении веков придали ему региональные черты.

В прежние времена у крестьян и посадских людей встречались очень богатые наряды. Их дорогие одежды переходили из рода в род. По большей части одежды кроились и шились дома: шить на стороне не считалось даже признаком хорошего хозяйства.

При  сохранении  традиционных форм русский костюм не оставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказывают сильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, на крестьянский быт. Это находит отражение прежде всего в изготовлении тканей и одежды: хлопчатобумажная пряжа соперничает с льняной и конопляной, домашний холст уступает место ярким фабричным ситцам. Под влиянием городской моды 1880-1890-х годов в деревне в конце XIX в. возникает и широко распространяется женский костюм „парочка" в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи на кокетке, верх рубах - „рукава" - шьют из коленкора и кумача. Традиционные головные уборы постепенно заменяются хлопчатобумажными и набивными платками. Особенно популярны кумачовые и кубовые платки с красочными цветочными узорами.

В конце XIX-начале XX вв. происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.
 

 

Как делают Русский народный костюм

 

 

 

4. Этнография в истории моей жизни. М., Институт этнографии АН СССР, 1989